Hvordan man bygger og installerer et vægskab?

At bygge et grundlæggende vægskab er en god introduktion til træbearbejdning. Uanset om du har brug for nye køkkenskabe, badeværelsesskabe eller mere opbevaring i din garage eller kælder, er konstruktionen den samme. I det væsentlige skal du bygge en krydsfinerboks, kaldet en slagtekrop, tilføje en massiv træ ansigtsramme, et par hængende klamper og endelig nogle hylder. Og selvfølgelig kan du male eller plette skabene, så de passer til din smag og indretning.

I stedet for at installere faste hylder besluttede vi at støtte hylderne på hyldestifter, fordi dette giver dig mulighed for at justere hyldehøjden, så den tilpasser sig dine skiftende behov. Afhængigt af hvad du bruger hylderne til, har du muligvis kun brug for tre hylder, men vi foreslår at lave fire, mens du er ved det - du skal stadig kun bruge et ark krydsfiner, og den ekstra hylde kan komme til nytte i fremtiden.

Vi lavede dette kabinet 76 centimeter bredt, 122 centimeter højt og 30 centimeter dybt, men du kan lave dit kabinet uanset hvilken højde og dybde der passer bedst til dit rum. Du bør begrænse bredden til ca. 91 centimeter for at sikre, at hylderne ikke synker. Hvis du har mere bredde at udfylde, skal du bare bygge flere skabe!

Vi byggede vores skab af birkfineret krydsfiner, fordi det tager maling eller pletter godt, og fordi det er let tilgængeligt på tømmerhave og hjemmecentre. Til dine egne skabe har du masser af muligheder: For et rigtig fint skab kan du bestille krydsfiner fineret med hårdttræ som kirsebær eller valnød og gøre ansigtsrammen af matchende massivt træ. Omvendt kan du spare et penge ved hjælp af krydsfiner af BC-kvalitet til et hjælpeskab.

Denne projektvejledning viser en 1,90 cm x 4 meter x 8 meter krydsfinerplade og en 0,60 cm x 4 meter x 8 meter ark. Når du køber krydsfiner, skal tømmerværket eller hjemmecentret indstille deres panelsav til 29 centimeter og foretage tre rivende snit langs arkets længde.

Tip: Hvis disse 8 meter lange stykker ikke passer bekvemt ind i dit køretøj, kan du også få to af stykkerne til at skære på 152 centimeter og to på tværs på 124 centimeter. Få tværsnittet på 0,60 cm stykke på 74 centimeter og revet til 120 centimeter bredt.

Værktøjer og materialer, du har brug for

• Indramning firkant
• Kombination firkant
• Schweizer kniv
• Saks
• Rundsav
• Håndgeringssav eller kraftgeringssav
• Drill / driver
• Klemmer
• Hyldestift jig
• Husholdningstøj jern
• # 8 forsænkningsbit
• Router
• 1,90 cm lige bit
• 0,60 cm styret rabbetbit
• Bordsav
• Hammer
• Neglesæt
• Putty kniv
• 4 meter niveau
• Stud finder
• 1 ark birkekrydsfiner, 0,75" x 4' x 8'
• 1 ark birkekrydsfiner, 0,25" x 4' x 8'
• 3 nominelle 1" x 2" x 8' præ-primet fyr
• 1,25" universalskruer
• 2,5" universalskruer
• 4d finish negle
• 0,75" panelsøm
• # 8 x 2,5" træskruer
• 2,5" gipsskruer
• Gul trælim
• Birkekantbånd
• Træspartel
• Speckling forbindelse

Dele, du vil lave

• 2 sider 0,75" x 11,25" x 48"
• 2 øverste og nederste 0,75" x 11,25" x 29,25"
• 1 bagpanel 0,25" x 29,25" x 47,25"
• 3 hylder 0,75" x 10,88" x 28,38"
• 2 monteringsklemmer 0,75" x 2,5" x 28,5"
• 2 skinner 0,75" x 1,5" x 27"
• 2 stile 0,75" x 1,5" x 48"

Udskriv PDF-versionen her.

Udskriv PDF-versionen her.

Det er vigtigt at lave perfekt firkantede og lige snit, når du skærer alle stykkerne i længden. En nem måde at gøre dette på er at lave en simpel tværgående jig.

Start med at lave en base af et stykke 0,60 cm krydsfiner, der er mindst lige så bredt som bunden af din cirkelsav plus 18 centimeter. Lav det mindst lige så længe som det længste snit, du forventer at lave. Vi lavede vores 61 centimeter lange.

Lav nu hegnet. Skær et stykke 1,90 cm krydsfiner til 18 centimeter bredt med en længde svarende til bunden plus 20 centimeter-81 centimeter i vores tilfælde.

Lim og klem hegnet fast til bunden, skyl til den ene side og med lige overhæng i begge ender.

Når limen tørrer, skal du klemme jiggen fast på din arbejdsflade, der er udhængende nok, så savklingen rydder den, når du kører cirkelsaven mod hegnet for at skære bunden til den endelige bredde.

Bortset fra monteringsklemmen bruger du tværskæringsjiggen til at skære alle krydsfinerdele til den endelige længde. En god måde at sikre, at siderne har nøjagtig samme længde (og sparer lidt tid), er at skære dem sammen.

Sæt et "offer" skrot af krydsfiner på din arbejdsflade og stab siderne oven på det, og sørg for, at alle kanter flugter. Klem denne sandwich fast på din bænk, så den ikke kan bevæge sig under skæring. Brug derefter en blyant og en firkant til at lægge snittet ud på det øverste sidestykket.

Disse dele blev skåret i tømmerværket eller hjemmecentret til deres endelige bredde på 29 centimeter. Juster kanten af tværsnitsjigbasen nøjagtigt langs layoutlinjen. Kontroller, at jiggen er firkantet på arbejdsemnerne, og fastgør den derefter på plads.

Indstil skæres dybde til den runde sav til 5 centimeter, og foretag skæringen. Du vil skære igennem begge sidestykker og score offerstykket nedenfor.

Brug den samme stablingsteknik til at skære de øverste og nederste stykker i længden.

Brug jiggen til at krydse hylderne til 72 centimeter - du kan stable og skære dem parvis, ligesom du gjorde siderne og toppen og bunden.

Derefter indstilles bordsav hegnet til 28 centimeter fra bladet og rev dem til den endelige bredde.

Riv to stykker af 1,90 cm krydsfiner til 6 centimeter brede, og kryds dem derefter til 72 centimeter lange ved hjælp af geringsmåleren på din bordsav eller en geringsav.

Som vist i dette overordnede billede bliver siderne 1,90 cm brede med 1 cm dybe kaniner på hver side for at acceptere toppen og bunden. I det mindste i teorien. I virkeligheden er din krydsfiner sandsynligvis bare lidt tyndere end 0,75 in.

Brug en kombinationsfirkant som vist for at fange den faktiske tykkelse af din krydsfiner.

Kør kombinationen af firkantet langs toppen eller bunden af hylden, mens du bruger en blyant mod bladet til at tegne layoutlinjer på indersiden af siderne.

Du foretager disse snit med en lige routerbit på 1,90 cm, der er indstillet til 1 cm dyb. For det første skal du bestemme nøjagtigt, hvor langt biten er fra kanten af din routerbase, for at du kan oprette et guidehegn. Gør dette med en kombinationsfirkant ved at placere enden af klingen mod bitens forkant og derefter skubbe firkantets krop mod routerbunden.

Klem en side fast til arbejdsfladen. Mål fra rabbet cut line en afstand svarende til den måling, du har taget, og marker.

Brug derefter et indramningsfirkant ved dette mærke til at tegne en streg over sidestykket. Ved denne linje skal du klemme et stykke træ helt tværs over sidestykket for at fungere som en guide til routeren.

Flyt routeren fra venstre mod højre, skære rabbet. Læg ud og skær de resterende tre øverste og nederste kaniner.

For at sikre, at dine huller flugter korrekt, skal du mærke den ene ende af hvert sidestykket som toppen. Du bruger en kommercielt tilgængelig jig til at gøre hyldestifterne huller. Denne jig kan fås med bits til at lave huller, der enten er 5 mm eller 0,60 cm i diameter. Bare sørg for, at bit matcher dine hyldestifter.

Start med at skære et 15,20 cm bredt stykke fra en af krydsfiner sideafskæringer til brug som afstandsstykke. Spænd afstandsstykket til bunden af den ene side, og juster kanten mod indersiden af bundrabbet. Sæt jiggen på plads foran på kabinettet mod afstandsstykket, og bor alle seks huller.

Jiggen leveres med en lokaliseringsstift, som du stikker igennem jiggen ind i det sidste hul, du borede, så de næste fem huller er anbragt korrekt.

Bor hullerne og fortsæt denne proces, indtil du borer et hul, der er mindst seks inches fra toppen af kabinettet.

Gentag denne proces for at skabe en søjle med huller bag på siden. Lav derefter matchende huller på det andet sidestykket.

Udskriv PDF-versionen her.

De indvendige bagkanter på siderne, toppen og bunden bliver 1 cm brede med 0,60 cm dybe kaniner for at acceptere bagsiden. Brug to klemmer nær den højre side af stykket for at fastgøre det til arbejdsfladen, indvendigt med forsiden opad, med ryggen lidt over kanten.

Sæt en 0,60 cm styret rabbetbit i din router med dybden indstillet til 1 cm. Kør routeren fra venstre mod højre. Når du løber ind i klemmerne, skal du lukke routeren og flytte klemmerne til det område, du allerede har routet. Rabbet det andet sidestykket.

Før du klæber et skab sammen, er det altid en god ide at køre tørt for at sikre, at alt passer og få dine klemmer justeret, så du ikke bruger tid på at rode med dem og forsøge at få skabets firkant, mens limen sætter sig.

Lav først dig selv et par ekstra hænder i form af fire firkantede skrot på 1,90 cm krydsfiner-to, der måler ca. 15 centimeter med 25 centimeter og to mere måler ca. 15 centimeter med 10 centimeter. Lim hvert mindre stykke til et større stykke for at danne to firkantede "L".

Placer et sidestykket på din arbejdsflade med rabbet med forsiden opad og bagkanten nærmest dig. Lad stykket hænge ud over bænken med ca. 5 centimeter, og fastgør L til arbejdsfladen.

Sæt et top- eller bundstykke på plads, skub derefter en L op mod det, og klem L.en.Gør det samme for toppen eller bunden i den anden ende.

Sæt det andet sidestykket på plads. Spænd de øverste og nederste stykker på bagsiden af kabinettet mellem sidestykker. Brug et indramningsfirkant for at sikre, at alle hjørner er firkantede. Klem derefter firkanten op i et hjørne.

Start et 4d efterbehandlingsspik i begge ender af et 3 eller 4 meter langt træskrot. Placer den ene ende nær bunden af det øverste eller nederste stykke, og tryk den halvvejs ind i kanten.

Placer det andet søm langs kanten af sidestykket, der er i luften, kontroller firkanten og skub eller træk om nødvendigt kabinettet til perfekt firkant. Kør derefter den anden søm halvvejs ind.

Fjern L'erne, læg derefter kabinettet på forsiden, og fastgør de andre ender af den anden bund og top mellem siderne. Kontroller, at alle hjørner er firkantede igen, og træk derefter kvadratstangen ud af kabinettet. Lad neglene være i pinden. Når du gentager hele denne proces under oplimning, lægger du bare neglene tilbage i deres originale huller for automatisk at kvadrere kabinettet.

Har en lille spand vand med en svamp, der er praktisk til at tørre limklem ud.

Sæt lim langs kaninerne på det ene sidestykket, og brug derefter Ls til at samle bunden og toppen til den side. Sæt lim på de opadvendte kanter på toppen og bunden, og gentag derefter den fastspændingsproces, du gjorde i tørløbet.

Sæt lim i kaninerne bagpå og slip ryggen på plads. Kontroller, at hjørnerne er firkantede, og fastgør derefter bagsiden med 2,50 cm panelsøm eller brads.

Tør lim klem ud, vend derefter kabinettet og tør eventuelt klem ud indeni. Kontroller, at fronten er firkantet, og lad klemmerne sidde natten over.

Sæt en klampe på plads, og spor og kør en blyant for at markere bredden på kabinettet, så du ved, hvor du skal stoppe med at sætte lim.

Fjern klampen og læg lim på indersiden af ryggen.

Udskift klemmen, og brug derefter en hylde som en kegle til at klemme klemmen på bagsiden.

Dernæst bruger du birkekantbånd til at dække krydsfinerkanter, der ellers ikke bliver skjult. Dette bånd, der fås i hjemmecentre, tømmerhave og isenkræmmere, har et klæbemiddel, der aktiveres af et husholdningsjern.

Brug en saks til at skære et stykke, der er cirka en tomme længere end den kant, du vil dække for hvert stykke. Sæt bandingen på plads, der hænger over alle fire kanter. Anbring et stykke aluminiumsfolie over båndet for at beskytte det mod strygejernet. Sæt strygejernet på bomuld, og læg det over folien i ca. 10 sekunder.

Straks efter fjernelse af strygejernet, skal du køre en trævalse med tapet-søm over dette område. Skub ikke folien og strygejernet over båndet - der efterlader mørke mærker, du bliver nødt til at slibe af. Hvis båndet går skævt, skal du bare varme det op for at frigøre klæbemidlet og prøve igen.

Læg et nyt blad i din værktøjskniv. Når klæbningen er helt kølig, skal du bruge kniven til at trimme klæbningen flush eller næsten flush på alle kanter.

Brug en slibeblok med 120-sandkornpapir til at bringe kantbåndene perfekt i toppen og bunden af hylderne og klemme.

Derefter "brydes" alle hyldekanterne med et par vinklede streger langs hver kant. Dette afrunder kanterne en smule, så de vil tage maling eller pletter bedre og forhindrer finer i finer i at splintre, når hylder tages ind og ud.

At skrive stykker, der passer, er altid mere præcist end at måle. Start med at bruge en hånd-geringssav eller en kraft-geringssav til at firkantede den ene ende af en 1x2. Sæt derefter stykket på plads langs den ene side med den firkantede ende, du skærer bare flush med bunden og klemmer det på plads. Brug en værktøjskniv til at lave et lille hak i stilken på det sted, hvor det møder toppen af kabinettet.

Fordi vi planlagde at male vores kabinet, lavede vi ansigtsrammerne med præ-primet 1x2 fyr, der faktisk måler 1,90 cm x 4 centimeter, så vi havde kun brug for at skære bestanden i længden. Hvis du farver og / eller efterbehandler dit kabinet, skal du bruge klart træ efter eget valg.

Med stilen på en plan overflade skal du placere din værktøjskniv i hakket. Bring en firkant op mod klingen. Brug derefter værktøjskniven til at skrive snittet mod bladet.

Ret bladet på din geringsav ind efter affaldssiden af skrivemærket, og skær stilen i længden.

Start 4d finish negle omkring en tomme fra toppen og bunden og i midten af stilen. Sæt lim langs den ene side og fastgør stilen på plads, og sørg for, at den flugter udefra og øverst og nederst. Kør derefter neglene ind. Tilføj flere negle med en afstand på ca. 30 centimeter fra hinanden langs stilternes længde.

Kitt og maling skjuler neglene, men hvis du farver og færdiggør dit kabinet, kan du bruge klemmer i stedet for negle til at holde stilerne på plads, indtil limen tørrer.

Skriv nu, klip og installer den anden stil.

Firkantet skåret den ene ende af hver skinne, sæt skinnen på plads med den skårne ende stukket i en skinne, og lav et hak, hvor den møder den anden skinne. Skriv og skær skinnen, og prøv derefter at montere den.

Gør det samme for den anden skinne. Lim og søm eller fastgør skinnerne på plads, og sørg for, at de flugter i toppen og bunden af kabinettet.

Brug et sømssæt til at føre negle - inklusive dem gennem siderne ind i klemmen lige under overfladen, og fyld derefter hvert hul med en klat træspartel.

Brug 80-sandpapir til at udglatte kittet. Slib frontkanterne på ansigtsrammen for at afrunde dem lidt. Hvis du skal færdiggøre ansigtsrammen i stedet for at male, skal du sand hele ansigtet med 80-grit, 120-grit og til sidst 220-grit. Nu er du klar til at male eller plette dit kabinet.

Brug et niveau til at tegne en plan linje på væggen for at finde, hvor du vil have bunden af kabinettet. Flyt derefter en stiftsøger over den linje for at finde stifterne i væggen bag, hvor du vil montere kabinettet.

Studsfinderen bipper, når den når kanten af en stud, så du vil markere 1,90 cm ind fra den for at lokalisere centrum af studen. Knopper er normalt 41 centimeter fra hinanden, så der vil være to knopper bag vores 76 cm brede kabinet. Marker også langs linjen, hvor du vil have den ene side af kabinettet.

Skær et stykke 2x4 til et par inches længere end kabinetets bredde.

Sæt klemmen langs linjen med den ene ende justeret til det mærke, du lavede for at finde kabinetsiden.

Kør en 6,40 cm gipsskrue gennem klemmen til en stud.

Kontroller for niveau, og træk derefter en skrue ind i den anden stud.

Mål langs klampen fra kabinetets sidemarkering til nærmeste skrue. Træk 1,90 cm fra denne måling for at muliggøre tykkelsen på kabinetsiden, og markér inde i kabinettet, hvor en tapp skal placeres bag top- og bundmonteringsskoen.

Mål afstanden mellem de to skruer i den midlertidige nivelleringsskrue. Brug denne måling til at markere de øverste og nederste monteringsskruer for placeringen af den anden stud. Brug en forsænkningsbit til at forbore 6,40 cm lange # 8 træskruer.

Løft kabinettet med en hjælper på det midlertidige klemme og juster den ene side til enden af klampen, der placerer en kabinettside.

Mens hjælperen holder kabinettet mod væggen, skal du bore gennem de nederste huller i kabinetterne og ind i tappene - dette forhindrer stripping af skruehovedene.

Kør derefter de nederste skruer ind og endelig de øverste skruer. Hvis du vil, kan du dække skruehovedene med træspartel og maling.